緣起：計時款的尋錶拼圖
一直以來，雖然自己常被身旁朋友抱怨個性複雜且難以理解，但我個人卻偏好單純而清晰的事物。選錶亦是如此，所以現在身邊的錶 99% 皆為大三針基本款。
在近距離接觸這隻 Intra-Matic 68 以前，我對於「帶有計時功能」的錶款裹足不前，原因是那複雜且眩目的面盤資訊往往造成讀時上的困難。而不知品牌在
設計錶面時是否刻意，充滿刻度與資訊的錶面是否被賦予了強調「精密與精準」的印象？
另一方面則是功能考量：你我生活裡真正需要計時的場合其實不外乎煮泡麵、等紅綠燈及其他「微計時」的過程。且經由 FB 社團「玩錶家」針對擁有計時款的錶主所做過的投票顯示，多數玩家挑選計時款的原因多半為「視覺特色」或其代表「運動風」的活力個性。
「但碼錶的功能就是要計時啊！」
直到某天在廚房才發現用手機 App 計時油煎牛排時「好像不夠帥氣喔」…。頓時萌生添購計時手錶的強烈念頭！回神時自己的錶盒已經多了這隻 Intra Matic 68。寫到這裡，身旁老婆劈頭就譏：「啊買了它也沒見你煎過牛排啦，只會紀錄孩子上床到睡著的時間….。」（汗）
歷史：串連過去現代的機芯
（咳）讓我們回頭看看歷史：
話說在賽車運動風靡全宇宙的 60、70 年代時，各家手錶品牌爭相搶為車隊與賽事代言品牌，Hamilton 就曾是當年在計時賽場上獨領風騷的其中一名。尤以在 1968 當年推出的兩款賽車計時腕錶最為人津津樂道，分別是俗稱「熊貓面盤」的 Chronograph A 與「倒錯熊貓」的 Chronograph B。而這隻在 2017 年 BaselWorld 前推出的 Intra-Matic 68 就是復刻了當年的 Chronograph B，至於為何牽起 B 君的手而向 A 君發好人卡，個人臆測應該只是恰巧跟隔壁的 Omega SpeeyTuesday 同學相約一起復古反骨吧。
H31 機芯（圖截自網路）
雖然嘴裡說完美復刻，但內芯卻如鴨子划水暗中進化：從原本的 Valjoux 7730、7734 東換西加修改 ETA 7753 ，成了眼前獨家的 H-31 機芯（這就是身為 Swatch 邪惡集團麾下的好處啊）除了加上錶殼左側 10 點鐘有「日期瞬調」的特殊功能外，這枚 ETA 專為 Hamilton 設計的機芯從原本三眼計時改成雙眼看得就是近期雙眼計時的復古風潮；而 180 度翻轉擒縱器游絲可讓擺動更順暢、更精準！並且將動力儲存增長到 60 小時，週間多換幾隻錶後戴回戰力依舊。
其中最讓我印象深刻的是在專櫃第一次接觸實錶時，單從櫃姐手上接下就可以立刻感受到自動盤在手中轉動滑順有力道，想必上鏈效率肯定不差！雖不確定是否 7753 系統都如此順暢，不可否認與 H-31 初次見面確時給我滿意的信賴感。
全拋光錶殼的造型源自最初的設計，除了尺寸從 36 mm 「進步」到讓不少人詬病的 42 mm 以外，錶耳細節、緊實不滑手的鎖式錶冠上有復古版的 H 標誌以陽刻隆凸的方式呈現，且無論手上鍊或調整時間都有紮實不錯的反饋手感。計時按把手感硬朗明確，能清楚感受分明的按程。不鏽鋼弧形背蓋上刻滿了放射狀的 H 字樣，雖說是有些復古味，但個人倒是沒特別喜歡。
Design
讓我們來看看最讓人傾心的面盤設計。
前述提到「易讀」的錶面是我尋錶最基本的條件之一（功能導向）：
「熊貓面盤」常以優於三眼的辨時性廣獲不少人愛戴。其黑底配上略微奶白的雙眼、計時外圈，不會比全面純白過於刺眼，進而搶了重要讀時的時針與分針。
時針分針雖為拋亮處理，在微弱光源下可能要多幾秒尋針，但巧妙配合純白的 Super-LumiNova® 夜光塗料在消光黑面盤上可以清楚顯現。
全臉最吸睛的莫過於那一抹素白的計時秒針。有別於市場上某些強調計時秒針的款式，這油亮的白針反而給我一種清新感，順帶減輕了一直提到計時款無法避免的複雜感。有點像是以前瘋自由車時，車衣或車鞋總會選些白底的款式，為的就是在揮汗爬坡低頭時見到是大片輕盈的白來減輕心理上疲勞的量感。當然唯一純白的白針在這邊位置則是最重要的計時讀秒，相對可以在第一時間感受強烈但清晰的判讀，當然，順乎邏輯選用黑底的日期盤也是理所當然的。
錶盤 Logo 亦維持 60 年代的舊款斜體樣式，放在賽車主題的錶款還真有些許的速度感！另外雙眼面盤字體與原版相同（類似 Eurostile 的字體 ）速度圈則換上家喻戶曉的類 Helvitica 字型，那為何不統一字體呢？我唯一想到的解釋是：以設計來說分別以不同字體區隔可增加判讀性。基本功能上的需求滿足後，我們來看看較難的反而是「視覺平衡」的要求。 Intra-matic 68 在方面確實下了不少功夫。
原廠包裝
這只限量 1968 隻（源自於 Chronograph B 的年份）在包裝上並無特別的規格，畢竟一千多隻的產量應還稱不上限量，但據說台灣只有配額 60 隻。
體積中等的黑紙盒內有本說明書，但主盒內只有保證卡一張、手錶（裝配賽車風格黑孔錶帶）和快調時間 H 字樣的小工具，其尖端可對準錶殼 10 點鐘方位的按孔。由於沒有特別附贈錶帶工具或其他材質錶帶，這是我覺得稍嫌可惜的地方，畢竟限量的誘因與特殊性不該只有「數字」本身，好歹送張 Chronograph B 什麼的名信片或小卡吧？（笑）
原廠錶帶本身皮質相當柔軟，復刻賽車手套的孔洞大小與間距都十分合宜平衡。然孔洞本身並無穿透，所以透氣性與其他皮錶帶相同，打孔只是裝飾。拋亮的錶扣刻有 Hamilton 品牌全稱的 Logo，中規中矩。
個人因為手腕偏小（約 15-15.5 cm）所以手錶拿回來後就直接換上自己的錶帶，經過一段時間的搭配組合，還是棕皮錶帶最適！（下次試試看米蘭帶不知是否搭配？想像中⋯⋯）
以下是手錶的規格：
- 42 mm 不鏽鋼錶殼
- H31 自動上鍊機芯
- 60 小時動力儲存
- 防眩塗層藍寶石水晶鏡面
- 鎖式龍頭，防水 100 米
- 全球限量 1968 只（臺灣配額 60 只）
總結
再補充一下 Intra-matic 68 更吸引人的小細節，而這些設定反而是我決定帶她回家的最後一根稻草。
首先「為了復古而復古」從不是我選錶的重要依據，更明確的說，刻意地「仿」古反而得不到我的青睞（總覺得「假假的」），而這只 Hamilton 並沒為了營造時間感而使用仿古夜光或任何舊化處理，面盤上的奶油白在我看來是溫和的配色協調而非舊化導向。
而上述提到的長效動儲、快調日期等功能的加分外，特殊向外「下凹的內計時圈」結合「計時秒針曲度針尖」目的都是讓判讀更為精確。雖生活中是不需要如此精準的計時單位，但多了一道工，視覺上總是多一層次增添更多趣味。
最終，錶迎進門總是要戴的。
以平日穿搭十分休閒的（上班族）設計師我來說，這隻 Hamilton 的確可動可靜。
原始錶款的 DNA 配合原廠賽車錶帶就是無庸置疑的運動風，再換棕色粗獷錶帶和皮靴、或大地色系休閒夾克與休閒襯衫都是十分協調的美式風格。
由於素淨復古熊貓眼面盤刻有同心圓紋路，多了一分文氣，所以也曾讓它陪我出席朋友婚禮的正式場合。記得當天是穿深棕色獵裝外套配休閒款皮鞋，配合養了一陣的棕色皮錶帶亦無違和感。
入手這隻錶的過程就像是看場沒被爆雷的電影，之前 Hamliton 給我的印象停留在「大量、平價、貓王」之類的中等評價。擁有後才發覺這個品牌其實品質不錯，無論設計、塗裝、材料加工
如果你像我一樣不是「復古控」或對鐘錶與賽車的熱血淵源沒明顯興趣，沒關係，因為面對這隻 Hamliton Intra Matic 68 不需要緊抱歷史包袱，依舊能帶給你純視覺上的穩定平衡感：
很美的一隻錶，第一眼就被征服。
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